Парником вряд ли кого удивишь. Как и во времена В.Даля, составителя живого великорусского словаря, это знакомая всем "тепличка без топки; вкопанный в землю срубец, ящик с навозом и с черноземом, крытый съемными оконцами, для выращенья ранней зелени, овощей или плодов, любящих тепло".

Сохраняя общие черты своих многочисленных аналогов, парник, получивший признание у членов нашего садово-огородного кооператива, имеет и существенные отличия. Это котлованная односкатная конструкция, работающая на биотопливе и оборудованная механической системой автопроветривания. В качестве "съемных оконцев" используются домовые зимние рамы, средняя из которых - с открывающейся фрамугой или большой форточкой.

Изготовление такого парника начинают с того, что роют яму (котлован) длиной 3-4 м, шириной 1,3-1,9 м и глубиной 0,5-0,7 м. Стенки - наклонные, чтобы не осыпались. Не исключено, что в рыхлом и оплывающем грунте их даже придется укреплять досками толщиной 25-40 мм, жердями или кирпичами. Чтобы котлован не размывался дождями, на расстоянии 400-800 мм от него целесообразно сделать водоотводную закольцованную канавку, а для удобства обслуживания парника - предусмотреть укрытие канавки деревянными щитами (на рис. 1 условно не показанными).

Рис. 1. Котлованный односкатный парник с биотоплнвным обогревом и автопроветриванием (нажмите для увеличения): 1 - Обвязка; 2 - светопроницаемое теплоизолирующее покрытие (застекленная оконная рама. 4 шт.); 3 - навесная фрамуга или форточка; 4 - петлевой оконный шарнир (2 шт.); 5 - рама противовеса (стальной уголок 25x25); 6 -шланг-соединитель (аптечная резиновая или полихлорвиниловая трубка, внутренний диаметр 3); 7- крышка с отверстием; 8 - атмосферный датчик-исполнитель вентиляционного устройства (литровая стеклянная банка); 9 - рабочая жидкость (вода, 2 л); 10 - термогидрорасширительный резервуар (трехлитровая стеклянная банка); 11 - герметизирующая крышка с вварным двусторонним патрубком; 12 - парниковая земля; 13 - биотопливо; 14 - кол-ограничитель; 15 - водоотводной контур (закольцованная канавка); 16 - упор рам (рейка 40x40); механизм вентиляционного устройства (дет. 6-11) устанавливается на период жаркой и безветренной погоды; детали крепежа не показаны

Обвязку ("срубец") парника делают из ошкуренных бревен диаметром 150 мм или из толстых досок, надежно скрепляемых по углам. Иногда посередине "продолин" устанавливают дополнительное крепление в виде распорок.

Бревна и доски сверху должны быть обязательно оструганы, чтобы рамы плотно прилегали к обвязке парника. Северная сторона ("парубень") обвязки на 150-200 мм выше, чем южная, в верхнем бревне или доске которой желательно выбрать четверть или прибить рейку - упор для рам.

После изготовления парника его набивают биотопливом и засыпают почвой.

При этом следят, чтобы расстояние от поверхности до пленки или стекла было не менее 250 мм.

Односкатный котлованный парник можно построить и другим способом. Выкопав котлован, в каждом его углу и посередине длинной стороны вкапывают или вбивают столбы диаметром 100-120 мм, к которым с внутренней стороны прилаживают доски во избежание осыпания земляных стенок, а на выступающей наружной части формируют дощатый короб. Остальные конструкции монтируют точно так же.

Нередко выпадают весны, когда рассада и овощи, посаженные в сооружения защищенного фунта, страдают от заморозков. Порой не спасает даже усиленное остекление или двойное пленочное покрытие. Уберечь растения может только обогрев парника, например, с использованием биотоплива, к наиболее распространенным видам которого относятся навоз, компост и домовый мусор.

Хотя наибольшее количество тепла выделяет при разложении конский навоз, но его в наши дни раздобыть непросто. Приходится довольствоваться тем, что дают фермы, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота.

Заготавливают навоз осенью. Для хранения нужно его собрать (с послойной утрамбовкой) в штабели шириной три метра и высотой от полутора до двух метров, утеплить соломой, опилками или торфом и накрыть, чтобы исключить промерзание зимой.

Весной, перед набивкой парника, навоз следует переложить в другой, более рыхлый штабель и разогреть. Для этого в будущем биотопливе делают несколько лунок, в каждую из которых вливают по ведру горячей воды. Затем штабель прикрывают мешковиной или рогожей.

Через два - четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50-60 °С, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков - горячий. Через два-три дня, после осадки, добавляют новую порцию. Следят, чтобы навоз лежал рыхло: только у стенок его слегка уплотняют во избежание образования пустот. Сверху насыпают огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф.

При заполнении парника биотопливом надо все рассчитать так, чтобы от поверхности земли до рамы оставалось не менее 250 мм. В среднем нужно 0,2 м3 на 1 м2 площади парника. Превышать этот параметр не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает "гореть". По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Вместо навоза для парников можно использовать биотопливо, получаемое на основе... растений. Технология проста: берут обычную бочку и доверху набивают свежескошенной травой. Затем заливают водой с добавлением горсти мочевины или какого-либо другого азотного удобрения. На бочку водружают крышку, а сверху кладут тяжелый валун или еще какой-нибудь груз.

Через 1,5-2 недели "растительный" навоз можно считать готовым к применению. При разбавлении его водой в соотношении 1:1 или 1:2 получают раствор, которым поливают овощи в парниках и теплицах. Твердые остатки кладут в компостную яму или перепахивают под ягодные кусты и плодовые деревья. Как свидетельствует наука и подтверждает практика, любая из названных разновидностей "растительного" навоза чрезвычайно богата питательными веществами для растений, к тому же абсолютно лишена яиц гельминтов и прочих вредителей.

О компосте, его биологической и энергетической ценности, особенностях заготовки и применения "Моделист-конструктор" уже не раз сообщал своим читателям (см., например, №5 1999, №7 2002). Из собственной практики могу лишь добавить: чтобы данный вид биотоплива максимально оправдывал ожидания владельцев парников, нужно ответственно относиться к его складированию для созревания. Можно рекомендовать, в частности, использование и специальных ящиков со съемной обшивкой, которые легко изготовить даже в домашних условиях. Исходный материал для этого - доска толщиной 30 мм. Размеры ящика произвольные, но он должен иметь щели для естественной вентиляции.

Наконец, о домовом мусоре как самом, пожалуй, доступном виде биотоплива для парников и теплиц. Применяя его. следует учитывать: 10-40 процентов состава здесь - бумага и тряпье. Хотя разогревается домовой мусор медленно, зато достигает температуры "горящего" конского навоза и сохраняет ее в течение довольно длительного времени.

В заключение об автоматическом устройстве, способном отслеживать температуру воздуха в парнике путем оперативного открывания-закрывания фрамуги или форточки. В отличие от известных и подчас довольно-таки оригинальных аналогов (см., например, разработку М.Кузнецова, опубликованную в журнале "Моделист-конструктор" № 1'91), здесь безотказно "трудится" обычная вода, находящаяся в двух резервуарах - стеклянных банках емкостью 1 и 3 л.

В трехлитровую банку наливают 1-1,5 л воды, плотно закрывают крышкой с вварным патрубком, на который с двух сторон заблаговременно натянуты отрезки тонкостенного эластичного шланга (аптечной резиновой или полихлорвиниловой трубки). Подготовленную емкость закрепляют горизонтально в верхней части парника. Выходящий наружу конец длинного отрезка шланга-соединителя опускают в литровую банку. Располагают последнюю не внутри парника, а на своеобразном продолжении фрамуги (форточки) - прямоугольной раме (сделана из стального уголка), которая снабжена противовесом.

Изначально в литровую банку, полость которой непременно должна сообщаться с наружным воздухом, наливают немного воды, а чтобы эта рабочая жидкость как можно меньше испарялась, надевают крышку с двумя отверстиями: через одно пропускается шланг-соединитель, другое все время остается свободным (система обязана, в соответствии с алгоритмом работы, "дышать"). Поворот рычага предусмотрительно ограничивают вбитым неподалеку колом.

Повышение температуры воздуха в парнике приводит к расширению воздуха и рабочей жидкости (воды) в трехлитровой банке. К тому же часть этой жидкости испаряется. Образующаяся (и расширяющаяся!) паровоздушная смесь давит на оставшуюся воду. Последняя по трубкам начинает перетекать в литровую банку, находящуюся снаружи парника. Эта вода при достижении критической массы поворачивает рычаг, открывая фрамугу (форточку).

С понижением температуры воздуха в парнике объем паровоздушной смеси в трехлитровой банке уменьшается. Давление здесь становится ниже атмосферного, и в результате создается всасывающий эффект. Вода из наружной емкости втягивается в ту, что находится внутри парника. Литровая емкость пустеет, давление на раму противовеса уменьшается, он поднимается, и фрамуга (форточка) закрывает парник.

Но ведь биотопливо-то работает, подогревая внутреннюю полость парника. И как только температура здесь превысит требуемую величину, вновь начнется процесс вытеснения воды из трехлитровой банки паровоздушной смесью. Механическая система автопроветривания парника продолжит отслеживание заданного ей параметра.

Автор: В.Рыбалко, г.Набережные Челны, Татарстан