В класс ЭЛ-2 входят простейшие кордовые модели автомобилей с электродвигателем, питаемым от внешнего источника тока. Новый класс сразу же привлек внимание юных спортсменов. Простота конструкции, доступность материалов и двигателей, возможность проведения соревнований в каждом спортивном зале, даже школьном, равные для всех условия - неоценимые достоинства, особенно с позиций развития массовости автомоделизма. Ведь машинам этого класса неважно, какая погода за окнами, в селе или в городе находится кружок автомоделирования.

Каковы же основные требования к моделям ЭЛ-2? Они несложны. Во-первых, и, наверное, это главное, разрешено использование только стандартных микроэлектромоторов, выпускаемых московским заводом детских игрушек или эстонским заводов! "Норма" на напряжение 3,5 В. Во-вторых, модель должна быть похожа на настоящий автомобиль (спортивный, серийный) и тщательно отделана. Неряшливый внешний вид может привести к тому, что судейская коллегия не допустит ее к соревнованиям. Больше ограничений, касающихся непосредственно микромашины, нет! Зато есть возможности поиска оптимальной конструкции и наилучшей ходовой схемы.

Единственное, о чем еще упоминается в правилах относительно модели, - это обязательное наличие остановочного приспособления и требования к кордовой планке. Расстояние от оси симметрии машины до отверстия в планке в пределах 130-140 мм, минимальный диаметр отверстия 3 мм. Планка должна нести два контакта o 2 мм, похожих на окончание сердечника калильной свечи. С их помощью электродвигатель соединяется с токонесущими кордами. Замер скорости ведется с хода на базе в 4 круга при радиусе "дорожки" 3,5 м. Питание внешнее, должна быть обеспечена возможность регулирования напряжения на кордах в пределах 0-6 В и изменения полярности. Источником тока служит выпрямитель, имеющий на выходе до 12 В постоянного напряжения.

Итак, мы познакомились со всеми требованиями правил к новому классу. Давайте теперь посмотрим, какой должна стать модель ЭЛ-2. И прежде всего выберем наилучшие размеры и массы. Чем меньше модель, тем лучше, - лишь бы свободно разместился двигатель. А вот быть ли ей легкой или тяжелой... На первый взгляд, микроавтомобили ЭЛ-2 похожи на трассовке, однако условия их движения совершенно различны. Нет требований к динамике разгонов и торможений, нет и требований к устойчивости на виражах - кордовые нити крепко держат модель во время заезда в одном положении. Так что же, проектировать ее максимально тяжелой, как все кордовые? Это нерационально: отношение массы к мощности очень велико, и польза, полученная от отличного сцепления ведущих колес с "дорожкой", может оказаться значительно меньше потерь на увеличенное сопротивление вращению колес и осей в подшипниках.

Автомодель класса ЭЛ-2 с микродвигателем МЭД-80 и фрикционной передачей к ведущей оси. Полукопия старинного гоночного автомибиля

Автомодель класса ЭЛ-2 с микродвигателем МПД и ременной передачей к ведущей оси. Подшипники ведущей оси - медные трубки, заклеенные в деревянных кронштейнах, передняя ось подрессоренная. Полукопия спортивного автомобиля

Автомодель класса ЭЛ-2 с микродвигателем ЧДП с прямой передачей. Полукопия гоночного автомобиля.

Поэтому можно рекомендовать такой путь проектирования: создание максимально легкой машины с возможностью ее загрузки балластом. Так удастся увязать качество и диаметр "покрышек" с мощностью двигателя и состоянием пола спортзала.

Теперь о конкретных элементах конструкции. Шасси лучше однотипное для всех вариантов. Допустимо, конечно, использование несущих кузовов и стержневых рам, но они гораздо сложнее. Фанерная же пластина толщиной 1,5-2 мм позволит выполнить шасси за считанные часы.

Кузов может быть изготовлен из самых разнообразных материалов. Картон и ватман, жесть и листовой целлулоид или оргстекло, папье-маше и тонкая фанера или "долбленка" из липы - выбор зависит от вашего вкуса, возможностей и формы "прототипа". Однако если вы еще не остановились ни на одном из вариантов, советуем попробовать пенопластовый. Этому материалу проще всего придать нужную форму с помощью ножа и наждачной бумаги, выдалбливать углубления в нем несравненно легче, чем в древесине. А отделка поверхности наложенном тонкой, предварительно раскроенной бумаги и алюминиевой фольги быстро даст нужный эффект. Останется немного подшпаклевать некоторые места и окрасить готовый кузов.

Если вы использовали пенопласт марки ПС (его моделисты называют белым), не применяйте нитрошпаклевки, нитролаки и эмали. Они не воздействуют лишь на пенопласты марки ПХВ (желтые). Полностью же законченный вид кузову придадут мелкие элементы - фары, ручки, молдинги, накладные имитаторы лючков и бамперов и другие.

Теперь о самом важном - о ходовой части. Начнем с колес. Конечно, нетрудно найти готовые, от сломанных игрушек. Некоторые выглядят совсем "как настоящие", имеют резиновые рифленые шины, надежно сцепляются с полом. Но не исключено, что эти детали придется делать самим, особенно если в качестве прототипа выбран исторический автомобиль или современный рекордный с ножевидными колесами. Здесь могут помочь... Пустышки, самые обыкновенные соски-пустышки! Их пластмассовые круглые шайбы легко превратить в любые колеса. Работа несложная. Надо вырезать с помощью обломка бритвенного лезвия, зажатого в рейсфедере циркуля, "покрышки" из листовой плотной или микропористой резины и зажать их между парами шайб. Во время сборки все стыки промазываются клеем БФ-2 или "Уникумом". После обжатия резины центральная медная трубка раскернивается с обеих сторон, надежно удерживая через прокладки весь комплект.

Схема фракционной передачи от двигателя к ведущей оси: 1 - пластина шасси, 2 - двигатель, 3 - фрикционный ролик, 4 - "покрышка", 5 - ведущая ось, 6 - кронштейн

Прижим ролика к "покрышке" осуществляется за счет веса модели, возможно изменение передаточного отношения подбором диаметра фринциониого ролика.

Самодельное остановочное приспособление: 1 - ус, 2 - рубильник (латунь). 3 - зажим (бронза), 4, 6 - винты №2,5. 5 - корпус в сборе (дерево или пластик)

Центральная стойка (крепится на массивном основании): 1 - провода к выпрямителю. 2 - корпус (текстолит), 8 - токосъемное кольцо (медь), А - токосъемная щетка (латунная проволока, паять в хомуте). 5 - хомут (латунь). 6 - поворотная планка (текстолит), 7 - шарикоподшипник 10У22. Корда - провод марки ПЭЛ Ø 0,5 мм.

Конструкция самодельного колеса (нажмите для увеличения): 1 - прокладка. 2 - диск (пластмассовая шайба от пустышки), 3 - резиновая "шина", 4 - ступица, 5 - пистон-подшипник. А - ножевидное колесо, Б - колесо-дутик с увеличенным сцеплением с дорожкой

На рисунках показаны различные варианты навески колес и осей в подшипниках шасси. Используйте тот, который покажется вам лучшим. Главная задача - обеспечить легчайшее вращение элементов. На собранной модели обязательно проверяется, не клинятся ли вращающиеся детали при их смещении в сторону, что возможно во время заезда. Передача от двигателя к ведущей оси, если, конечно, колеса не посажены прямо на вал моторчика, также должна иметь минимальные потери. В большинстве случаев лучше оставить небольшое проскальзывание в передаче, чем затормозить оси большой боковой нагрузкой от натяжения пассика или от прижима фрикционного ролика.

Чтобы уменьшить воздействие неровностей настила пела, имеет смысл поработать и над мягкой подвеской. Одно из решений - фигурный кронштейн передней оси с пластинчатыми усами-рессорами. Остановочное приспособление монтируется в кузове, ус автомата выходит вверх (вбок запрещено правилами). В качестве автомата используется тумблер с ослабленной пружиной, разрывающий цепь питания двигателя, или самодельный микрорубильник.

Автор: Д.Шепилов