|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Электродрели. Эксплуатация и ремонт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Бытовые электроприборы Автор делится опытом, накопленным за годы эксплуатации электроинструмента. Приведено немало интересной информации, касающейся ремонта этого инструмента. Лето. Пора самых разнообразных ремонтных работ. Была приобретена машина ручная сверлильная ИЭ-1035.Э-1РУ2 мощностью 600 Вт. Как оказалось, исполнение электродрели на 600 Вт появилось на рынке Украины совсем недавно, до этого производилась дрель на 420 Вт (ИЭ1035.Э-1У2). Многим из нас она хорошо знакома. Без нее многие рабочие операции просто невозможны. Первое досадное обстоятельство - выход из строя электродрели уже к концу первого (!) рабочего дня. Оказалось, что причиной поломки был регулятор мощности (числа оборотов) электродрели. Этот регулятор мощности (РМ) не соответствовал исполнению на 600 Вт. Завод-изготовитель не удосужился установить более мощный РМ и поставил тот, которым укомплектовывал дрели 420 Вт. Так что дефект был "запрограммирован" заранее. Этим событием я поделился со своим знакомым, который имел такую же дрель. Выяснилось, что в его экземпляре был установлен аналогичный РМ! Указанные РМ были заменены более мощными. Кстати, рассматриваемые РМ выходят из строя довольно часто, особенно в сельской местности, из-за бросков напряжения в электросети. Стоит лишь соседу включить сварочный аппарат... О замене РМ в электродрели забываешь, когда подключаешь ее через стабилизаторы напряжения. Лично я использовал феррорезонансные стабилизаторы типов СН-315 [1, 2]. Вполне подходят и другие типы феррорезонансных стабилизаторов. Нужно только иметь запас по мощности. В [1, 2] подробно рассказано о нюансах при параллельном включении феррорезонансных стабилизаторов для работы на одну мощную нагрузку, поскольку мощность электродрели обычно превышает мощность стабилизатора. Проблема в том, что стабилизаторы такого типа, как правило, уже находятся на мусорных свалках. Ничего, что стабилизатор сильно гудит, ведь дрель гудит громче. Важно то, что имеется многолетний опыт безотказной работы различных электродрелей от стабилизаторов СН-315. Уже три таких стабилизатора позволяют включать не только мощные электродрели, но и насосы для подъема воды из скважины. КПД этих стабилизаторов невысок, поэтому я использовал возможность оперативного отключения каждого стабилизатора, работающего на одну нагрузку. Так, если дрель работает с тонким листовым металлом, ДСП (деревом), картоном или пластмассой, то даже для дрели 350 Вт вполне достаточно одного СН-315. Этим экономится электроэнергия. Когда РМ выходил из строя, его изымали и устанавливали перемычки, чтобы можно было работать с дрелью. Слишком большие обороты "сбивали" ЛАТРом, пока не приобретали штатный РМ. Подходят также трансформаторы ТС-180, ТС-200, ТС-250, ТС-270 и т.п., нужно лишь сделать отводы от I обмотки, которая здесь применяется в автотрансформаторном включении. Эти трансформаторы разбираются легко и быстро. Дополнительно об РМ. Сам РМ, конденсатор его обвески и провода присоединены халтурно. А ведь все это подвергается воздействию значительных вибраций. Вскоре из-за этого дрель начинает сбоить, не подчиняется регулятору, "заедает". Как оказывается, соединение РМ с остальными элементами схемы дрели выполнено маленькими винтами. Последние "вгрызаются" в провода еще до попытки затянуть винты. Незначительное движение отвертки с целью улучшения контакта - и провод разрушается (отваливается). Поэтому систему подключения полностью переделывали. В самом простом случае брали медный провод D1,5 мм и более (лишь бы поместился в отверстиях контактных клемм). Его зажимали штатными винтами. А уже к отрезкам таких проводов методом пайки подсоединяли остальные детали и проводники. После такой операции повторных ремонтов аналогичного характера уже не было. Теперь о самом простом, но и коварном. В отсеке дрели, где размещаются шестеренки, может отсутствовать смазка. Указанные дрели на 420 и 600 Вт разбираются несложно: необходимо отвинтить 4 винта М4, чтобы убедиться в наличии смазки. Но не удивляйтесь, что после удаления винтов крышку редуктора снять не удается. Аккуратно постукивая по крышке редуктора, нужно сдвинуть ее с посадочного места. Точность изготовления данных деталей здесь выше, чем у обычного ширпотреба, так что придется немного повозиться, чтобы снять крышку. Смазка должна заполнять фактически все пространство внутри корпуса редуктора. Небольшой объем нужно оставить свободным (на 0,5 спичечного коробка), как это делается в герметичных отсеках. Если наблюдается сильное искрение в местах соприкосновения щеток с коллектором дрели, то необходимо почистить коллектор от налета и нагара. При необходимости щетки заменяют. Чаще бывает, что искрение усиливается возле одной из щеток. Еще один важный вопрос. Интенсивная эксплуатация электродрели, как правило, приводит к негодности самого патрона, в котором зажимается сверло. Патрон "съедается" при частой замене сверл (работа с металлом требует набора сверл разного диаметра). Разрушаются зубья червяка патрона от зажима сверла ключом. Значит, от ключа зависит срок службы самого патрона. При одинаковой интенсивности работы один патрон служит месяц-два, другой - больше года. В последнее время участились случаи продажи дрели с бракованными ключами, патронами или с патронами, не соответствующими ключам. Что делать, чтобы обезопасить себя в подобных ситуациях? Во-первых, не спешите устанавливать патрон на вал дрели и уезжать домой. Нужно иметь с собой сверло, чтобы испытать зажим в действии по-настоящему. Во-вторых, нужно проверить и РМ, но не так, как это делает продавец (т.е. на холостом ходу). Следует прижать дрель к какой-либо железной детали значительной толщины и сверлом, по диаметру близким к максимальному для данного патрона, попробовать сверлить. Если дрель выйдет из строя в первую минуту работы, значит, покупателю определенно повезло. В-третьих, ключ из комплекта явно не соответствует патрону, а других нет в наличии. Берем патрон в руки и ищем в других местах ключ, который наилучшим образом подходил бы к данному патрону. Помните, что патрон стоит раза в два дороже ключа. Продавцы чаще комплектуют дрели незаводскими ключами (кооперативными). Как их можно различить? Вставляете ключ в патрон. Если отверстие для установки ключа в патроне выше (кооперативщики обычно ошибаются на 1 мм и более), то скорая поломка патрона обеспечена (а ключа - тем более). Поскольку кооперативный ключ дешевле, то заводской продавцы реализуют отдельно. Из-за неточного изготовления (а также материала низкого качества) кооперативного ключа его выступы быстро ломаются. Все эти "мелочи" покупателю могут дорого обойтись. Плохой зажим сверл - и работа с дрелью превращается в ад! Сверла в патроне прокручиваются, стирается на них информация. Люди, которым нужно попеременно работать со сверлами разного диаметра, обычно пользуются не сколькими электродрелями, экономя время на замену сверл. В-четвертых, заводы-изготовители зачастую экономят на длине сетевых шнуров. Шнур длиной 1,5 м заведомо короткий, его нужно сразу же заменить на 3-метровый. Чтобы дрель не перегревалась, особенно в жаркую погоду, после каждых 30 минут непрерывной работы делайте паузы по 10...15 минут. Желательно на время перерыва электродрель положить под вентилятор. Мне приходилось очищать швеллеры от ржавчины с помощью насадки-ежика диаметром 10 см. Через полчаса дрель напоминала маленькую печку. Если пользуетесь стабилизатором напряжения, то нужно охлаждать и его: для стабилизатора перегрев смерти подобен. К перегреву приводит и повышенное сетевое напряжение (даже без нагрузки). С этим можно бороться включением в разрыв сетевого провода мощной лампы накаливания. У мощных электродрелей возникают специфические эффекты, например ломается пластмассовая рукоятка. Она прикрепляется к боковой стенке корпуса электродрели. Без нее эксплуатировать электродрель невозможно. Но даже в нормальном состоянии эти рукоятки постоянно откручиваются, приводя к травмам. Поэтому желательно выполнить дополнительные крепления, нарезав резьбу в металлической стенке и закрепив дополнительными винтами. Особое внимание нужно обратить на новые рукоятки, имеющие выступы и заусеницы. Литература:
Автор: А.Г. Зызюк
Искусственная кожа для эмуляции прикосновений
15.04.2024 Кошачий унитаз Petgugu Global
15.04.2024 Привлекательность заботливых мужчин
14.04.2024
▪ Серверные процессоры Intel Xeon Scalable ▪ Экологичная замена пластиковым бутылкам ▪ Жилет с подогревом на углеродных нанотрубках ▪ Мобильник помогает ориентироваться в городе
▪ раздел сайта Заводские технологии на дому. Подборка статей ▪ статья Реальная политика. Крылатое выражение ▪ статья Где изобрели гильотину? Подробный ответ ▪ статья Ориентирование на реках и озерах. Советы туристу ▪ статья Передатчик охранной сигнализации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте
www.diagram.com.ua |
Смотрите другие статьи раздела 
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
All languages of this page